Технологія по створенню покрівельного покриття з двома похилими зовнішніми стінами одна з найбільш популярних в світі. Вона дає можливість по максимуму захистити будову від всіляких атмосферних опадів, а також створити досить велику горищне приміщення. Однак, незважаючи на простоту споруди такого даху, для безлічі будівельників-любителів зведення даної конструкції стає непростим завданням. Як на етапі проектування, так і при монтажі більшість допускають досить серйозні помилки, що безпосередньо впливає на довговічність і гідроізоляційні функції даху. Давайте детально розберемося, з чого потрібно починати спорудження цієї покрівельної конструкції, а також дізнаємося головні секрети її монтажу.
виконання вимірів
Виконання вимірів є першим і одним з головних етапів створення двосхилим (щипцевій) даху, тому до нього потрібно підходити не менш серйозно, ніж до самого монтажу. Правильні і ретельні виміри називають головними умовами розробки якісного проекту з мінімальними огріхами, крім того, на цьому етапі проводяться первинні розрахунки необхідного матеріалу і його кількості.
Ознайомтеся з порадами щодо планування садової ділянки і оформлення палісадника.
Заміри виконують в декілька етапів. Спершу необхідно визначити загальні розміри простору, яке слід накрити дахом, і його форму. Для цього заміряють довжину кожної зі стін по зовнішній стороні. Після цього заміряють товщину кожної зі стін, а також визначають наявність центральної опори. Це необхідно для того, щоб на етапі проектування визначитися з типом кроквяної системи, а також виявити чи здатні несучі конструкції витримати вагу всієї покрівельної конструкції. Зібрані дані потрібно обов'язково перевірити кілька разів, так як тільки в такому випадку вдасться убезпечитися від можливих помилок при розробці проекту.
Важливо! Виконувати виміри даху на основі раніше створеного проекту будівлі не варто, так як в процесі зведення стін могли бути допущені серйозні відхилення.
Розробка проекту
Після ретельних вимірів можна приступати до наступного, не менш важливого кроку - створення проекту майбутньої даху. До всіх майбутніх математичними розрахунками потрібно підходити з особливою уважністю, так як похибки можуть привести до неправильної форми конструкції, до її деформації і навіть руйнування в процесі експлуатації.
На цьому етапі потрібно визначитися з таким важливими характеристиками як:
- вид і крок крокв;
- кут нахилу конструкції;
- висота даху;
- форма.
Кроквяні системи бувають двох типів: Висячі і наслонние. 
висячі крокви спираються тільки на дві крайні точки, якими найчастіше є зовнішні стіни. Такий тип вибирається в разі невеликого будинку, в якому відсутні центральні несучі стіни. Похилі крокви конструюють тільки в тому випадку, коли існує можливість створити додаткову опору між основними несучими стінами. Така система є більш вигідним варіантом, так як вона часто вимагає менше матеріалів, а загальна вага даху при цьому і її навантаження на фундамент зменшується в рази.
Оптимальний крок крокв (від 600 до 1800 мм) залежить від типу покрівельного матеріалу і перетину крокв, які можуть варіюватися в залежності від призначення та розмірів будинку: від 40х150мм (легкі господарські будівлі) до 100х250 мм (будинки з великою квадратурою). Розрахувати найбільш оптимальне взаємовідношення цих показників можна за допомогою спеціальних будівельних таблиць, затверджених державними архітектурними інспекціями. 
Кут нахилу і висота даху залежать від безлічі факторів, але слід враховувати кліматичні особливості регіону та необхідність в додатковому горищному приміщенні. Якщо споруда зводиться в регіонах з сильним вітром, то кут намагаються зменшити до 30 °, в умовах рясних атмосферних опадів і суворих сніжних зим його максимально збільшують аж до 60 °, щоб знизити загальний тиск на конструкцію. 
Оптимальна форма залежить від потреби в додатковому мансардному просторі. З цією метою можна спроектувати дах як у вигляді правильного трикутника з невеликим горищним приміщенням, так і ламану подвійні конструкцію зі збільшеною мансардою під облаштування додаткової кімнати. Впливає на кут і тип покрівельного матеріалу.
Дізнайтеся більше про зведення мансардного даху.
Під час проектування майбутньої будови потрібно обов'язково визначитися з типом матеріалу, який буде використаний в подальшому, а також його можливе навантаження на фундамент і несучі стіни. Для цього необхідно розрахувати вагу і кількість всіх дерев'яних елементів, покрівельного матеріалу, утеплювача і іншого. 
Для цих цілей обов'язково потрібно користуватися спеціальними будівельними таблицями, так як тільки за їх допомогою можна визначити найвигідніше взаємовідношення між типом і кількістю матеріалу для облаштування даху, товщиною несучих елементів і надійністю майбутньої конструкції. Однак до даних розрахунків потрібно підходити тільки після визначення кроку, перетину крокв і інших особливостей.
Відео: основи побудови кроквяної системи
Важливо! Якщо ви не володієте необхідними технічними навичками для самостійного проектування даху, зверніться в спеціалізовані проектні організації, так як тільки в такому випадку можна бути впевненим у безпеці майбутньої будови.
Підготовка матеріалів та інструментів
Спорудження двосхилим даху починають з підготовки необхідних матеріалів та інструментів. Це потрібно для того, щоб прискорити зведення конструкції, а також дотримати всіх заходів безпеки при монтажі. Для цього все необхідне потрібно ретельно оглянути на предмет повній справності і функціональності.
Для даного виду робіт знадобляться наступні інструменти:
- молоток;
- дерев'яна або гумова киянка;
- обценьки;
- кілька будівельних рівнів різної довжини;
- схил;
- дерев'яна або пластикова рейка завдовжки близько 1,5 м;
- рулетка не менше 5 метрів;
- електроінструменти - дриль, шуруповерт, лобзик, рубанок, пила і супутні витратні матеріали;
- ножівка;
- стамеска;
- не менше 2 розсувних драбин достатньої довжини;
- меблевий степлер.
Необхідні матеріали:- металеві куточки для кріплення крокв;
- будівельні скоби;
- саморізи по дереву, цвяхи і анкера для кріплення деталей між собою;
- балки для укладання мауерлата;
- балки для крокв;
- бруски для створення зовнішньої обрешітки.
Окрему увагу варто приділити дерев'яних матеріалів, так як вони є основою майбутньої споруди. Для будівельних потреб користуються спеціально підготовленої і висушеної деревиною. Найкраще, якщо для цих цілей будуть використані хвойні породи - вони мають високу міцність, але в той же час необхідною легкістю і простотою в обробці. У разі, якщо придбані вами матеріали не будуть мати досить ідеальними формами, їх обов'язково потрібно привести в потрібний стан за допомогою рубанка і інших інструментів, що допоможе полегшити їх подальший монтаж.
Важливо! Для монтажу придатна деревина з вологістю не вище 18%, так як з часом вона може деформуватися і порушити конструкцію. Щоб убезпечити себе, придбаний матеріал потрібно обов'язково попередньо просушити природним шляхом протягом декількох тижнів.
Щоб додати деревині потрібну довговічність і пожежна безпека, її необхідно обов'язково обробити спеціальними хімічними розчинами. До них відносяться антисептики, а також рідини, що забезпечують дереву вологостійкість і низьку горючість. Сьогодні на ринку існує маса виробників і найменувань такої продукції, однак звернути свою увагу рекомендуємо виключно на кошти комплексного захисту. Вони дають можливість надати деревині потрібні характеристики з мінімальною кількістю технологічних циклів.
Читайте також про створення на ділянці доріжок (з бетону, спилов дерева) і зборів (з сітки рабиці, паркану, габіонів, плетені).
кріплення мауерлата
Незалежно від типу кроквяної системи, монтаж даху слід начитати з закріплення мауерлата - верхнього кріплення пояса, до якого безпосередньо монтуються крокви. У будівлях зі зрубу його роль відіграють верхні колоди, розташовані по контуру споруди, в цегляних же будівлях - це спеціально побудована конструкція. Її роль грає товстий квадратний брус розміром від 50х150 мм до 150х150 мм, який кріпиться по верху стіни по всьому периметру будівлі. Головним його завданням є рівномірний розподіл навантаження даху на несучі стіни і фундамент. 
Монтаж мауерлата починають з попередньої прокладки металевих шпильок з різьбленням діаметром не менше 12 мм у верхній частині стін. Крок між шпильками має становити близько 100-150 мм. За допомогою них брус буде прикріплюватися до несучих конструкцій, при цьому слід подбати про те, щоб після монтажу мауерлата висота кріплення не перевищувала 20-30 мм.
Далі в балках необхідно просвердлити дрилем отвору, після чого щільно закріпити їх шпильками за допомогою гайки. Між мауерлатом і стіною необхідно обов'язково прокласти гідроізоляційний шар з і руберойду, гідробар'єру і т.п. У цегляних будинках роль мауерлата може грати монолітна бетонна балка з вмонтованими шпильками зі сталі, однак дана конструкція значно складніше в монтажі.
Чи знаєте ви? Такий покрівельний матеріал, як профнастил, вперше з'явився на світло в 1820 році. Його винайшов Генрі Палмер - відомий британський архітектор і інженер.
Монтаж каркаса (кроквяна система, нога)
Після прикріплення мауерлата можна приступати до монтажу кроквяної системи. Процес починають з укладання лежней, Які являють собою дерев'яний брус з перетином 150х150мм. Він монтується на перекриття стелі з кроком в 1 м, але найчастіше в залежності від умов ця відстань може нівелюватися. В подальшому лежня стають основою для опорних стійок даху. Після цього можна приступати до монтажу кроквяної ферми. Вона являє собою збірну конструкцію з різноманітних елементів у вигляді трикутника і виготовляється найчастіше з бруса (кроквяної ноги) розміром 50х150 см. 
Конструюється кроквяна ферма з окремих трикутників однакових за формою. До їх створення в більшості випадків приступають на землі. Для цього з окремих крокв виготовляють шаблон, по якому конструюють інші частини кроквяної ферми. Після цього кожен з елементів по черзі піднімається і монтується до мауерлату на рівній віддаленості один від одного. Щоб надати стійкість і надійність фермі на стропильних ногах і мауерлат, виконують спеціальні запили, які надають всій конструкції максимально можливу жорсткість. 
Монтаж каркаса виконують двома шляхами. При першому елементи кроквяної ферми закріплюються по черзі, починаючи від однієї сторони і закінчуючи інший. При другому, до мауерлату кріпляться крайні частини кроквяної системи, після чого між ними рівномірно монтуються інші. Всі дерев'яні матеріали закріплюються між собою за допомогою металевих куточків.
Важливо! У разі нестачі довжини дерев'яного бруса при монтажі каркаса даху, її можна збільшити. Для цього використовують метод зрощування або шипів спосіб подовження балок.
Відео: монтаж крокв
Установка конькового бруса
Для додання надійності майбутньої даху, її необхідно підсилити за допомогою конькового бруса. Це спеціальна дерев'яна балка, яка кріпиться до внутрішньої частини даху в місці скріплення крокв між собою. 
Його монтаж можна виконати двома шляхами. У першому випадку, брус закріплюють після монтажу основних елементів кроквяної системи.
У другому - він стає основою для всього каркаса. Для цього монтуються крайні елементи кроквяної ферми, після чого вони зв'язуються між собою коньковим брусом, далі кріпляться центральні елементи кроквяної ферми. 
Для поліпшення жорсткості конструкції, в місці з'єднання кроквяних ніг роблять спеціальні запили за формою конькового бруса. Додатково посилюється скріплення дерев'яних деталей між собою за допомогою металевих куточків. 
В подальшому коньковий брус стає основою для прикріплення опорних стійок.
Можлива установка ригеля
У разі відсутності можливості закріпити центральні опорні стійки для скорочення дії распорной сили на мауерлат, необхідно встановити спеціальні будівельні стяжки, звані ригелями. Їх роль грає дерев'яний брус з перетином 50х150 мм, однак ці розміри в залежності від умов і типу будівлі можуть варіюватися. 
Кріплять ригель між кроквяними ногами з боку даху на відстані 1 метра від коника паралельно до основи всієї конструкції. Як кріплення слід використовувати цвяхи або саморізи, для поліпшення жорсткості всієї конструкції брус можна додатково зміцнити за допомогою металевих куточків.
Зробити дачну ділянку затишним і незвичайним допоможуть клумба з каменів, сухий струмок, рокарій, альпійська гірка, садові гойдалки, фонтан, водоспад, вироби для саду (сонечко, декоративний пень, пальма з пластикових пляшок).
посилення покрівлі
Щоб надати двосхилим даху стійкість, надійність і довговічність, її додатково підсилюють. Для цих цілей використовують центральні стійки, підкоси, розкоси, затягування, діагональні зав'язі. Для їх виготовлення користуються брусом будь-якого перетину, але найкраще для цих цілей підійдуть балки 50х150 мм. 
Центральна стійка монтується однією стороною в зоні конькового бруса, а інший - до лежня, перпендикулярно до основи будівлі біля кожної пари з кроквяних ніг. Кріплять її за допомогою саморізів або цвяхів і додатково підсилюють металевими куточками. Основне завдання центральної стійки полягає в зменшенні загальної навантаження на дах і перерозподілі її на мауерлат, а далі на фундамент і стіни. Особливо важливо це при облаштуванні будівель шириною більше 8 метрів.
Важливо! Упор центральної стійки обов'язково має припадати на несучу стіну, в іншому випадку, під час експлуатації конструкція може обвалитися.
Розкоси є обов'язковим елементом довгих дахів, їх завданням є зниження навантаження всієї конструкції на фронтонні балки. Для монтажу розкосів користуються брусом максимально можливого перетину, однак для цих цілей підійдуть і залишки стропильних ніг. Розкоси кріпляться таким чином: одна сторона балки повинна робити наголос в кут фронтону, інша до центральної балці. 
Підкоси, затягування і діагональні зав'язі служать додатковим посиленням даху, яке особливо важливо в регіонах з тривалими періодами снігопадів. Затягування скреплівают кожну пару крокв біля основи. Вони дають можливість їм не роз'їжджатися під час експлуатації. 
Підкоси надають додаткової жорсткості даху. Кріплять їх до кожної пари кроквяних ніг по обеі боку. Одна сторона підкоса повинна щільно прилягати до основи центральної балки, а друга до центру крокви або ближче до коника. Діагональні зав'язі монтуються таким чином: нижня сторона балки повинна кріпитися до низу одного крокви, а друга до середини наступного.
Відео: посилення крокв затяжками і розкосами
решетування
Після облаштування надійної основи даху можна приступати в латах конструкції. Вона грає роль додаткового каркаса, до якого буде кріпитися покрівельний матеріал. 
Решетування складається з контр і обрешеточних бруса. Контр брус кріпиться по контуру крокв, після цього поверх нього закріплюється обрешеточних. Для обрешітки найкраще підійде брус з перетином 50х60 мм, а її крок залежить від типу покрівельного матеріалу. Наприклад, для металочерепиці він повинен становити близько 350 мм, для профнастилу та шиферу - близько 450 мм. 
У разі м'якої покрівлі решетування повинна бути подвійною. Перший шар виготовляється з досочек діаметром не більше 25 мм і шириною близько 140 мм, з зазором між ними близько 10 мм. Другий шар повинен бути по максимуму суцільний і без всяких зазорів, тому для цих цілей користуються вологостійкими дерев'яними плитами діаметром не менше 10 мм.
Для виведення вологи з-під покрівельного матеріалу в латах облаштовують вентиляційними отвори. Для цього на кожній стороні необхідно передбачити по 2-3 повітряних каналу шириною близько 5 см. Починатися вони повинні з нижньої частини схилу, а закінчуватися якомога вище.
Читайте також про те, як спорудити на дачі веранду, перголу, альтанку (з полікарбонату), мангал (з каменю), лавку.
Укладання пароізоляційній мембрани, утеплювача, гідроізоляції
Для захисту матеріалу обрешітки від конденсату, необхідно подбати про спеціальної гідроізоляційної плівці або мембрані. У кожного з цих матеріалів є свої плюси і недоліки. Мембрани є найбільш оптимальним вибором для житлових приміщень. В отличие от простых пленок, они обладают высокой долговечностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, а также способны пропускать пар из помещения наружу, однако их цена довольно высока.
Гідроізоляційна плівка є більш дешевим матеріалом, ніж мембрана, проте менш довговічним. Найчастіше її укладають в нежитлових приміщеннях (сараї, гаражі і т.д.). Укладання влагозащитних матеріалів проводиться перед обрешеточних і контр брусом, безпосередньо до крокв. Для цього користуються дрібними гвоздиками або меблевим степлером. 
Для облаштування в горищному отворі житлової кімнати дах додатково утеплюють. З цією метою користуються виключно мінеральною ватою, так як будь-які різновиди пінопласту для внутрішніх теплоізоляційних робіт строго заборонені. Укладають утеплювач зсередини горищного приміщення, в отвір між кроквами. За необхідності для теплоізоляційних матеріалів конструюють спеціальний каркас. Товщина шару утеплювача в залежності від кліматичних особливостей регіону може відрізнятись. Наприклад, в умовах помірного клімату він повинен становити не менше 100-150 мм. 
Поверх мінеральної вати слід вистелити шар з пароізоляційній мембрани. Це дасть можливість захистити утеплювач від скупчення в ньому конденсату. Далі поверх утеплювача слід сконструювати обрешітку з дерев'яних брусків або алюмінієвих профілів, після чого закрити його гіпсокартоном або дерев'яними будівельними плитами.
Чи знаєте ви? Історія шиферу почалася в 1901 році, завдяки Людвігу Гатчеку. В цьому році австрійський вчений вперше запатентував спосіб виготовлення покрівельних плит з азбестоцементу.
установка крапельників
Наступним етапом в облаштуванні двосхилим даху є установка крапельників. Вони необхідні для того, щоб захистити карнизи і коник від попадання вологи під час дощу або танення снігу. Капельники являють собою систему з металевих пластин і гнучких плит. 
Пластини кріпляться до обрешітки даху цвяхами, в зоні коника і карниза з напуском не менше 50 мм. Після цього до пластин прикріплюється гнучка плита, яка покращує не тільки функціональні можливості крапельника, а й впливає на естетичність. За необхідності капельник може виводитися в ринву, однак монтувати його слід тільки після покрівельного покриття.
Відео: установка крапельника
монтаж покриття
Завершальним етапом монтажу двосхилим даху є обшивка каркаса покрівельними матеріалами. На сучасному ринку існує маса різновидів даного покриття: шифер, бітумна черепиця, профнастил та інше. Найбільш бюджетним варіантом є звичайний хвилястий шифер, Перевірений поколіннями і десятиліттями, однак головний його мінус - досить велику вагу. 
Ондулін Представниками середньої цінової категорії можна назвати покрівлю з металу або ондулін. Бітумна черепиця є найбільш дорогим типом покриття. Крім додаткової дорогої підкладки замість обрешітки, вона вимагає створення монолітного шару з дерев'яних плит.
Дізнайтеся, як самостійно крити дах ондулін.
Вибір оптимального типу покриття залежить не тільки від розміру бюджету. Перш за все слід звернути увагу на загальний нахил даху. При куті конструкції в 20 ° і менше найбільш оптимальним варіантом є плоскі покрівлі з бітумної черепиці. Невеликий кут даху сприяє затримці талих і дощових вод на її поверхні, тому забезпечити надійний захист перекриттів від атмосферної вологи зможе тільки монолітний покрівельний матеріал з герметичними швами. 
Металочерепиця При вугіллі конструкції більше 20 ° використовують шифер, металочерепицю, профнастил або ондулін на вибір. Такі матеріали часто не мають ретельно прогерметізірованних швів, проте досить високий кут даху сприяє максимально швидкому відтоку вологи від її поверхні.
Чи знаєте ви? Бітумна черепиця з'явилася на світ завдяки американцеві Генрі Рейнольдсу. У 1903 році він вперше запропонував нарізати рулонний покрівельний руберойд на окремі невеликі шматки прямокутної або шестигранної форми для полегшення його монтажу.
кріплення коника
Після монтажу покрівельного матеріалу встановлюють коник. Цей аксесуар необхідний для того, щоб захистити верхній стик між двома скатами даху від атмосферних опадів. 
Коник являє собою металевий або пластиковий куточок довжиною коло 2 метрів з шириною кожної зі сторін в 150-200 мм. Кріплять його до обрешеточних балках з нахлестом в 100-200 мм. Для цього використовують спеціальні саморізи з великим капелюшком або покрівельні цвяхи, відстань між кріпленнями повинне становити близько 100-150 мм.
Відео: двосхилий дах своїми руками
Двосхилий дах - це досить складна в проектуванні і монтажі конструкція, облаштування якої вимагає безлічі технічних знань і умінь. Тому перш ніж приступати до будівельних робіт, потрібно обов'язково врахувати всілякі нюанси її монтажу при розробці проекту. Тільки в такому випадку двосхилий дах стане справжнім захистом від дощу і снігу, а також прослужить вірою і правдою не одне десятиліття.
