Кожен садівник щорічно стикається з проблемою весняної підготовки саду після зими. Дерева і чагарники вимагають огляду, а також проведення необхідних процедур, щоб в кінці літа або на початку осені можна було отримати очікуваний урожай, тому ми обговоримо основні етапи підготовки саду, а також поговоримо про проблеми та їх вирішення.
З чого слід почати
Ранньою весною, коли температура стрімко наближається до нуля або позитивним оцінкам, нам потрібно виконати чимало роботи, щоб підготувати плодові дерева і чагарники. починаємо з прибирання снігу. Багато культур мають тендітні пагони, тому налиплий тане сніг, маса якого не настільки мала, може пошкодити пагони і молоді гілки. Щоб цього не сталося, потрібно пройтися по саду і акуратно струсити сніг на землю.
Після того як ви видалили сніг з надземної частини рослин, слід оглянути скелетні гілки дерев і рослих чагарників. Якщо деякі з них прогнулися, слід подбати про спорудження опори. Як неї можна використовувати зварені у вигляді букви "Y" залізні прути або знайти гілку на зразок рогатки достатньої довжини. 
Якщо прогнулися нижні гілки, то їх можна підв'язати до верхніх. При цьому варто розуміти, що підв'язувати слід до скелетних товстим гілкам, які точно витримають масу прогнувшись втечі. Якщо подібна проблема виникла з невеликим по висоті чагарником, тоді на час всі пагони можна підв'язати в один пучок. Коли сніг зійде, ви можете провести обрізку, або, якщо все піде як треба, втеча залишиться в тому положенні, в якому ви його закріпили.
Далі нам потрібно подбати про вологості ділянки. Якщо ваш сад розташований на схилі, вам потрібно створити природні перешкоди, інакше тала вода зійде в низовині, а дерева і чагарники позбудуться необхідної вологи.
Важливо! Тала вода, зібрана в ємності, допоможе вам заощадити на поливі. Також така вода відрізняється м'якістю і наявністю мікроелементів, тому її краще зберегти.
Щоб цього не сталося, створіть з талого снігу невеликі вали поперек ділянки. Так, щоб стікає вода стикалася з перешкодою, а не продовжувала свій рух по схилу.
Далі слід подбати про те, щоб в разі появи шкідників або хвороб, у вас все було під рукою. Для цього перевірте запаси отрут і інших хімічних речовин, Які ви використовували в минулому році для боротьби з непроханими гостями. Багато з них мають невеликий термін придатності, тому ви можете машинально застосувати вже прострочений хімікат. Результативність такого засобу, як ви розумієте, буде наближена до нуля. 
Після сходу снігу потрібно зайнятися прибиранням ділянки від рослинних залишків. Слід видалити всі листя, гілки, суху траву, а також подбати про перше бур'янах.
Дізнайтеся більше про боротьбу з бур'янами: біологічні групи і найбільш поширені бур'яни; способи боротьби з бур'янами - народні засоби, інструменти, гербіциди.
Огляд плодово-ягідних культур
Після початкового огляду приступаємо до виявлення можливих проблем з рослинами, висадженими в саду. Зволікати не можна, так як відсутність своєчасного втручання призведе до зниження врожайності або загибелі культури.
Починаємо з кори. Оглядаємо пагони і стовбур рослин на наявність подряпин, тріщин, опіків, відсутність кори. В такому випадку потрібно з'ясувати причину їх появи. Якщо вони викликані діяльністю гризунів, тоді заздалегідь слід приготувати різні отрути. Якщо ж проблему спровокували сонячні опіки - проводимо побілку. 
На гілках і стовбурі можуть з'явитися тріщини. Залишати все як є не можна, так як порушення цілісності втечі або стовбура веде до подальшої поразки шкідниками. Щоб цього не сталося, потрібно правильно закрити тріщину. Для цього спочатку слід зрізати отмершую кору, після чого видалити мертву деревину. Якщо ви цього не зробите, а просто закладіть отвір, мертві тканини почнуть розкладатися, що викличе гниття. Зачищати відмерлі тканини необхідно до тих пір, поки не здасться жива деревина і кора.
Після зачистки потрібно дати час підсохнути. На це буде потрібно 1-2 дні, після чого "рану" потрібно обробити і закрити. Обробляють будь-яким медьсодержащим речовиною, найкраще взяти мідний купорос або бордоською рідиною. В кінці проблемне місце замазують рідким розчином глини або спеціальними засобами для замазки.
Для обробки ран садових рослин часто використовується садовий вар.
Відео: чистка та лікування рани на плодовому дереві
Переходимо до проблем з поламаними або сухими пагонами. Якщо ви помітили, що деякі пагони на дереві занадто сухі, і на них немає живих нирок, значить, вам потрібно подбати про їх видалення. Обрізати сухі гілки слід ножівкою або секатором. Зрізаємо до тих пір, поки не побачимо живу тканину. Зріз повинен бути рівним. Після обрізки всі зрізи обов'язково замазуємо, щоб дерево не вразили захворювання.
Ознайомтеся з порадами щодо вибору секатора для саду.
Окремо варто розповісти про те, що робити з утворилися в стовбурі дуплами. Проблему ми будемо вирішувати тим же способом, що і у випадку з тріщинами. Спочатку очищаємо дупло від мертвих тканин, після чого проводимо обробку медьсодержащими препаратами і повністю замазуємо його цементним розчином.
На останньому етапі ми повинні провести профілактичні дії проти шкідників. Багато паразитів зимують або на самому дереві, або в пристовбурних кіл (грунт). Вони бояться морозів, тому зариваються на достатню глибину, щоб до них не добрався холод. Ранньою весною немає сенсу проводити обприскування хімічними речовинами, тому просто перекопують на штик лопати пристовбурні кола. 
Якщо там були личинки або яйця, то при перекопуванні вони виявляться на поверхні, після чого швидко загинуть через низьку температури.
Чи знаєте ви? Найдавнішим садом в світі вважається Левенс Холл, який знаходиться на північному заході Англії. Сад був створений в XVII столітті, при цьому в ньому до цих пір ростуть ті дерева, які були висаджені в момент заснування.
Захист від весняних заморозків
Весняні заморозки є найбільшою проблемою, так як вони здатні знищити врожай ще на початковому етапі. Від них страждають не тільки невеликі сади, а й величезні посадки, з яких продукція поставляється в безліч магазинів. Далі ми розберемося, як побороти заморозки, і чи можливо це зробити.
штучний туман. Дана технологія захисту від заморозків прийшла до нас із США. Там фермери набувають спеціальні установки, які виробляють туман. Він не просто зменшує видимість, а значно підвищує температуру повітря, ніж рятує дерева від різкого зниження температури. Звичайно, такі установки коштують недешево, проте якщо ви вирощуєте особливо цінні культури, які дадуть багато дорого продукції, тоді є сенс придбати подібну установку, щоб на десяток років вирішити проблеми з несподіваними морозами. 
обкурювання саду. Відразу варто сказати, що подібний метод рятує лише від невеликих заморозків. Якщо температура опуститься нижче -5 ° С, то димлення не допоможе вашим рослинам в саду.
Робиться це в такий спосіб: на відстані 4 метрів від кожного чагарнику або дерева споруджують невеликий "курінь", який складається з товстих полін і тонких гілочок для розпалювання, поверх "шалашика" накладається мокре листя або солома. Після того як ви підпалите таке "споруда", воно почне сильно диміти, в результаті чого сад заповниться димом. Дим підвищує температуру повітря, тому дерева не страждають від морозу.
Відео: обкурювання від заморозків на прикладі винограду
Звичайно, обкурювати ділянку доведеться мало не по 12 годин, так як заморозки найчастіше виникають саме вночі і тримаються до ранку-полудня. При цьому обкурювання не принесе задоволення вашим сусідам, а особливо полохливі можуть викликати пожежну службу. З цієї причини використовувати багаття слід обережно, особливо після остаточного сходження снігу.
Важливо! Димові багаття можна замінити димовими шашками, які також можуть незначно збільшити температуру повітря.
багаття. Відкритий джерело вогню здатний підвищити температуру, проте, як ви розумієте, це ж джерело може викликати чимало проблем, адже від багать можуть постраждати самі дерева, якщо до них доберуться язики полум'я. При високих температурах гілки і листя швидко висихають, після чого починають горіти - в результаті ви можете просто спалити весь свій сад. 
Має сенс розпалювати багаття лише в тому випадку, якщо ви зібрали багато рослинних залишків, які нікуди дівати. Тоді можна утилізувати сміття, і одночасно трохи прогріти повітря. При цьому не варто думати, що подібний засіб може врятувати від сильних заморозків, особливо при наявності вітру.
Обрізка плодових дерев і чагарників
Обрізка проводиться тільки до початку сокоруху, тобто, до того моменту, поки не набухнуть бруньки. Якщо проводити обрізку пізніше, дерево сильно постраждає, а на місцях зрізу почне виділятися деревний сік. Здавалося б, все зрозуміло, ніяких проблем немає, проте сокодвижение починається в різний час навіть в одному регіоні, тому потрібно точно знати, коли займатися обрізанням, щоб не різати рослини, коли на них уже почнуть з'являтися перші сформувалися листочки.
Ознайомтеся з загальними правилами обрізки дерев навесні і в інші пори року.
Також варто відзначити, що сокодвижение у одних культур може початися раніше, а у інших - пізніше, що і викликає серйозні складності, в разі роботи з великим садом.
Для чого проводять обрізку:
- Щоб сформувати крону молодого рослини.
- Для видалення старих пагонів, які не дають хорошого врожаю.
- Для видалення хворих гілок, що не були зрізані при першому огляді.
Що стосується відмінностей в обрізку молодих і старих дерев.
Молоді деревця потребують формуванні крони, так як їм щорічно потрібно надавати бажаний вид, щоб в результаті отримати доросле дерево з красивою і зручною для збору продукції кроною.
Дорослі і старі дерева потребують омолоджуючої обрізку, так як їх крона вже сформувалася. Щорічно видаляються старі 2-3-річні пагони, які погано плодоносять, і викликають загущенность крони. В результаті рослина прискорює ріст і формування нових пагонів, на яких зав'язується більше нирок, і в результаті формується більше плодів.
Окремо варто сказати про те, що найбільш продуктивними є ті гілки, які відходять в сторони. Вертикальні пагони не відрізняються хорошою врожайністю, а звисають - і зовсім до ладу не плодоносять. Все пов'язано з тим, що горизонтальні гілки отримують більше сонячного світла, тому на них дозріває більше плодів, які відрізняються кращим смаком.
типи обрізки
- проріджування. Згідно назві, основною метою обрізки є зниження густоти крони. Непотрібні пагони обрізаються в тому місці, де вони прилягають до стовбура, або в місці відгалуження від іншого великого втечі.
- Неселективна обрізка. Проводиться для того, щоб збільшити густоту крони. Для цього гілка обрізається в будь-якому місці по всій довжині, після чого на ній прокидаються раніше спали під місцем обрізки нирки. З нових нирок відростають Волчкова пагони.
- виборча обрізка. Складний варіант, який передбачає укорочення гілки до нирки або бічній гілки. При цьому бічна гілка повинна бути в 2 рази менше по діаметру, ніж та, яку ви обрізаєте. Якщо гілочка має вкрай малий діаметр, тоді її вкорочують на нирку. Така обрізка дозволяє зменшити розміри крони, зберігши при цьому форму.
обрізка дерев
Далі поговоримо про те, як обрізати найбільш поширені культури.
Чи знаєте ви? Найбільшою тривалістю життя можуть похвалитися звичні для нас садові дерева. Домашня яблуня може прожити до 120 років, а багато сортів груш будуть рости протягом 2-3 століть. При цьому тривалість життя того ж персика становить всього 20 років.
Яблуні та груші. Дані дерева слід формувати виключно в один стовбур. Якщо сформується кілька стовбурів, вони будуть конкурувати між собою за поживні речовини, в результаті чого розвиток буде неоднаковим і це негативно позначиться на продуктивності. Формуємо яблуні і груші так, щоб гілки відходили від стовбура під прямим кутом, і отримували багато світла. У разі якщо з роками головний провідник (ствол) почне нахилятися через вагу зеленої маси і плодів, слід зрізати його верхню частину, щоб нижні гілки не перебували в тіні.
Завдання полягає в тому, щоб отримати максимально розріджену крону, в якій кожен втечу отримує достатньо світла і тепла. Для цього можна сформувати своєрідні яруси, якщо це можливо. При такому формуванні втечу нижнього ярусу знаходиться в проміжку між двома пагонами верхнього, що дає йому можливість отримувати сонячне світло. 
Обрізка по системі з центральним стовбуром Слива. Пустити сливу в один провідник неможливо, тому прагнете до того, щоб надати дереву чашеобразную форму. Важливо, щоб верхня частина крони була відкритою, інакше центральні і нижні пагони не отримуватимуть світла. Також щорічно слід вирізати гілки, які загущают крону, інакше ви не зможете зібрати урожай, та й кількість продукції буде незначним. 
чашевидних крона Вишня. Вишню формують в один стовбур. Створюють ярусні, незагущені крону, щоб отримати максимальну освітленість кожного втечі сонцем. Коли дерево почне старіти, верхню частину слід повністю зрізати, щоб мати в підсумку крону, яка буде давати достатню кількість ягід.
Важливо! Надмірна обрізка загрожує серйозними ушкодженнями гілок морозом.
Персик і абрикос. Відрізняються ці культури тим, що вони дуже швидко ростуть. Для отримання великої кількості плодів, потрібно проводити сильну обрізку. Найкраще сформувати невелику приосадкувату крону, щорічно коригуючи висоту дерева. При цьому після обрізки не рекомендується вносити багато добрив, інакше дерево швидко відновить вилучені пагони. Іноді обрізку кісточкових проводять під час цвітіння, так як ранньою весною виникає ймовірність ураження раком, який не лікується.
Відео: основи весняної обрізки плодових дерев
обрізка чагарників
Виноград. Почнемо з того, що кущ формують з 4 батогів, який відходять від короткого стовбура. Пагони розходяться по горизонталі, два - в одну сторону, два - в протилежну.
Далі нам потрібно вибрати 4 молодих втечі, які відходять від стовбура. Саме їх ми будемо використовувати для омолодження. Відзначаємо ці пагони стрічками, після чого зрізаємо все старі батоги. Молоді пагони слід вкоротити до довжини 150 см.
Важливо! Потрібно залишити саме однорічні пагони, які найкраще плодоносять. Вони мають товщину з олівець, а нирки знаходяться на відстані 15 см один від одного.
Малина і ожина. Відразу варто сказати, що мова піде не про ремонтантних сортах.
Починаємо з того, що видаляємо всі старі пагони ранньою весною. Вони все одно загинуть, тому нам вони не потрібні. Видалення слід провести до появи молодих гілочок. Під час усього вегетаційного періоду потрібно займатися укорочуванням верхній частині пагонів, так як ягоди утворюються на побічних гілочках, а зростання основних гілок вгору знижує врожайність. Прищіпка проводиться після того, як пагони досягли довжини в 90 см. 
Також обрізка проводиться в тому випадку, якщо пагони лягають на землю під вагою листя і ягід. В такому випадку слід вкоротити основний втечу, інакше продукція почне гнити після контакту з грунтом.
Підживлення садових культур
Переходимо до важливої теми, яка стосується підживлення рослин в саду. Мова піде про всі культурах, тому розглянемо ті добрива, в яких потребують як дерева, так і чагарники різних видів і сортів.
ґрунтова
У грунт вносяться мінеральні та органічні добрива, щоб поліпшити поживність субстрату. До органічних добрив ми відносимо торф, гній, перегній, компост. Органіка використовується зазвичай раз в 2-3 року. Її вносить в досить великих обсягах, щоб забезпечити харчування рослин не на один рік. Щорічне внесення не дасть результату, так як органіці потрібен час, щоб розкластися на доступніші для рослинності елементи.
Важливо! Однорічні дерева і чагарники не підгодовують, так як при посадці вноситься досить мінеральних і органічних добрив.
До основних мінеральних речовин відносяться азот, фосфор і калій. Азот необхідний рослинам для формування надземної частини, а також для прискорення набору зеленої маси. Калій і фосфор потрібні для формування плодів, а також для підготовки рослини до зимівлі. Навесні в першу чергу вносять саме азот, вже після цвітіння продумують внесення калію і фосфору.
Сухі добрива вносяться при перекопуванні. Щоб коріння змогли отримати поживні речовини, після перекопування проводиться рясний полив. У зворотному випадку така закладення буде неефективною. Жидкие удобрения вносят исключительно после полива, иначе вы обожжёте корни деревьев и кустарников.
Советуем прочитать про разновидности и использование удобрений: азотных, фосфорных, калийно-фосфорных, калийных.
позакореневе
Позакореневе підживлення має на увазі розбризкування мінеральних речовин разом з великою кількістю води, При цьому рідка суміш осідає на листі і пагонах, після чого вбирається ними.
Позакореневого варіант використовується для насичення рослин макро- і мікроелементами. До них відносяться ті сполуки, кількість яких має бути мінімальним, але їх відсутність може викликати захворювання у рослин. Наприклад, сірка, бор, кальцій, залізо, і інші.
Важливо! При позакореневого підживлення не використовуються органічні добрива, так як вони не поглинаються надземними органами дерев і чагарників.
Також варто уточнити, що в деяких випадках азот розбризкують так, щоб він вбирає в себе не кореневою системою, а надземною частиною. Це робиться для того, щоб речовина швидше початок перероблятися рослиною.
Відео: позакореневе підживлення рослин
Захист від шкідників
Перше, що потрібно зробити, - провести побілку всіх дерев, незалежно від віку. Це робиться для того, щоб знищити всіх шкідників, які знаходяться в корі і в просторі між корою і деревиною, а також вбити грибок, часто з'являється на корі і під нею.
Читайте також про побілки яблунь навесні.
Після побілки слід зайнятися профілактичним обприскуванням. Вам потрібно подумати над тим, які шкідники поширені саме в вашому регіоні, щоб придбати хімічні засоби направленої дії. Також не варто забувати про хвороби, особливо про тих, що не лікуються. В обов'язковому порядку слід обробити посадки від чорного раку, парші та моніліозу.
Важливо! Обприскування проводять тільки до початку цвітіння.
Багато хвороб і шкідники з'являються через забруднення ділянки, перезволоження грунту, а також наявності бур'янів. Забезпечте відсутність цих факторів - і ваші культури будуть рідше дивуватися шкідниками і хворобами. 
На цьому ми завершуємо весняну підготовку саду. Якщо у вас під сади виведена велика площа землі, тоді не зайвим буде попросити допомоги у сусідів, або замовити послуги у тих, хто спеціалізується на подібних роботах. Також пам'ятайте про те, що все приходить з досвідом.
