Багато містять на своєму обійсті значне поголів'я тварин. У таких випадках гостро постає проблема переробки кормів - апетити у "підопічних" чималі, і комбікорм готується дуже часто. Для цього потрібно ще і обладнання, а промислові зразки коштують чимало. Але вихід все ж є - зібрати зерновий екструдер своїми руками.
Опис і призначення
Цей механізм призначений для переробки сировини (зерна, соломи і т. Д) в "легкий" корм для тварин. Необхідними умовами для отримання подібних продуктів є високий тиск і висока температура.
Своїми руками ви також можете зробити подрібнювач трави для курей, овоскоп і навіть міні-трактор.
Така специфіка роботи накладає відбиток на всю конструкцію. Серед основних деталей і вузлів значаться:
- рама (вона ж станина), яка буде тримати весь апарат;
- приймальний бункер;
- привід у вигляді ременя;
- двигун;
- редуктор;
- шнек;
- Фиера;
- ніж;
- циліндр;
- манжета;
- регулювальний ключ;
- шайби;
- щиток управління.
Дізнайтеся про те як зробити комбікорм для курчат і курей в домашніх умовах.
Звичайно, промислові зразки більш складні і продуктивні, але власнику обійстя буде досить і саморобного варіанту. Якщо під рукою є досить потужний електродвигун, то можна отримати до 40 кг якісної суміші на годину.
Принцип роботи
Дізнавшись, для чого призначений екструдер, і як він може допомогти в підготовці кормової бази, придивимося до самого процесу обробки.
Більшість екструдерів (як заводських, так і саморобних) відрізняється своєю універсальністю. Крім зернової маси, в якості сировини для переробки підійдуть:
- жито і соя;
- шрот і макуха, отримані від цих культур;
- рибна та м'ясна борошно.
Важливо! При роботі корпус прогрівається практично відразу - будьте обережні, не торкайтеся до нього.Тобто, агрегат може "видавати" будь-який комбікорм, а це вже пряма економія - не потрібно кожні вихідні скуповувати мішки на ринку, досить просто засипати пшеницю або сою з наявних запасів. До того ж, така їжа легше засвоюється тваринами (що добре позначається на цифрах приросту).
Переробка стартує з того, що потрапило в бункер сировину подається до нагнітати шнеку, що розігрівають шайби якого розм'якшують зерно. Шнек, обертаючись, переміщає продукти на Фієрія. Саме там відбувається термообробка і основна опресовування.
Останній етап - прохід через диск, керований рукояткою (змінюючи положення, можна виставити потрібну величину фракції). До нього пружиною підчеплений невеликий валик з ножем, який нарізає отримані "ковбаски". Вони виходять через отвори в вигляді тонкого (до 3 см) щільного джгута. Відзначимо, що це характерно для великих, промислових агрегатів. У саморобних же вихід налагоджений прямо з Фієрія.
Екструдер, призначений для приготування кормів, вигідно відрізняється тим, що в справу можна пустити навіть залежане і трохи взопревшее зерно - при такій термообробці цвіль "нейтралізується".
Як зробити своїми руками
Зібрати такий апарат в домашніх умовах можна. Для цього знадобляться відповідні деталі і слюсарні навички (хоча знайомство з токарями теж бажано). Почнемо з підготовки "заліза".
Матеріали і інструменти
Насамперед підбирають електродвигун. Тут потрібен мотор на 4 кВт (1400 об / хв) - для роботи з побутовою електромережею на 220 V це оптимальний варіант. Менш потужний "движок" з такими навантаженнями не впорається.
Чи знаєте ви? Принцип екструзії активно застосовують в харчовій промисловості. Кукурудзяні палички і макарони отримують саме таким шляхом.
Часто для таких цілей беруть старі мотори, які не використовувалися роками, припадаючи пилом в кутку. У цьому випадку агрегат доведеться капітально оглянути - корпус розбирають, перевіряють стан ротора, обмотки і підшипника.
Не завадить і елементарна діагностика. Простий тест "на обертання": спробуйте розкрутити ротор вручну (тільки на непідключеному двигуні). Якщо із зусиллям, але все ж пішло - проблем немає. У свою чергу, тугий хід може бути результатом засмічення або непридатність мастила в підшипниках (або використання невідповідної).
Дізнайтеся про те як правильно годувати павичів, гусенят, бройлерів, свиней, перепілок, курчат, курей-несучок, індоуток, кроликів, телят.
Переконавшись у справності мотора, поставте кожух на місце і спробуйте включити. Прислухайтеся - гул повинен бути рівним, без ріжучих вухо "подклиниванием". Їх наявність вказує на люфт підшипників або розбиту обойму.
З двигуном розібралися. Крім "серця", вам знадобляться такі компоненти:
- залізний куточок (25 і 35 мм);
- вал під шнек;
- сталевий дріт (діаметром 10 мм);
- прутки (8 мм);
- труба (для корпусу);
- заготовка під Фієрія;
- різьбовій перехід;
- муфта з контргайкою на вихід;
- букса з двома підшипниками (63х18 в діаметрі);
Важливо! Заготовлені підшипники бажано протерти перед установкою. Для цього згодиться ганчірка, змочена гасом або бензином.
- два шківа (передавальне число ¼);
- оцинковане залізо під бункер;
- конденсатори (4 робочих на 8 МКФ і 2 пускових по 280 МКФ);
- вилка і вимикач.
процес виготовлення
Алгоритм дій на початку збірки буде наступним:
- Першою готується рама. Куточки підрізають за розміром, виставляються і проварюються. У нашому випадку підстава "станини" має габарити 40х80 см. Верхня площадка під корпус - 16х40.
- Потім на раму виставляють ніжки (40 см). Приваривши їх до основи, переходять до з'єднання з "верхівкою". Сантиметрах в 5 під нею ставляться парні перемички.
- Для кріплення двигуна доведеться варити ще одну рамку з того ж куточка. В її стійках робляться довгасті прорізи, завдяки яким буде регулюватися натяг ременя. Її остаточно кріплять тільки після того, як виставлені обидва валу.
Зробити раму можна і самому, а далі починаються більш складні роботи (в тому числі і токарні). Труднощі стосуються, в основному, виготовлення шнека:
- На одному з країв валу (довжиною 42 см і діаметром 27 мм) на токарному верстаті виточується 2-сантиметровий конус з кутами в 45 °. Йому відводиться роль кінчика.
Чи знаєте ви? У 1963 році під Костромою була закладена лосеферма! Тварин було небагато, вони періодично розбігалися, і тоді до пошуків підключали місцеве населення. Дивно, але експериментальне господарство працює і понині.
- На підставу вала, щільно затиснутого в тисах, накручують проволоку- "десятку". Це і будуть гвинти. Її доведеться виставляти під потрібним кутом, приварювати і акуратно підстригати гребені "болгаркою". Без помічника це майже нереально.
- Перший виходить від необробленого верстатом валика. Від першого до другого гвинта має бути близько 25 мм (якщо міряти по центру гребеня) - саме сюди потрапляє сировина. Розрив між другим і третім буде тим же.
- П'ять центральних витків ставляться з інтервалом в 20 мм;
- В 2-2,5 см від них щільно "склепуваної" відразу два шматки дроту - заготовку розігріваючої шайби. Підрівняти її поверхню, "болгаркою" роблять злегка косі неглибокі розрізи (по всьому колу, з кроком в 1 см).
- Від краю шайби виступатиме шнек виносної частини, після якого з розривом в 20 мм йдуть ще три. На таку роботу може піти цілий день.
З циліндром теж доведеться повозитися.
Виставити прутки просто так, "на око" не вийде. Щоб уникнути перекосу, пошукайте трубу - "сороковку" (у неї зовнішній діаметр 48 мм). На обидва її кінця ставляться хомути, які будуть затискати прутки. Але є ще один нюанс. Ще до "обварки" кілька прутків доведеться обрізати так, щоб вийшло завантажувальний вікно (3х2 см), яке буде знаходитися в 3 см від одного з країв.
Важливо! В якості робочої площадки вибирається рівна поверхня. Нахил в будь-яку сторону протипоказаний - в такому випадку апарат або перегріється, або буде "молоти" вхолосту.Вал повинен виходити з циліндра з запасом - його повинно вистачити для установки шківа. Все виставлено і підігнано - можна варити. Будьте готові до того, що заготовка нагріється і просяде, і вибити її з труби буде непросто. Щоб полегшити завдання, беріть трубу достовірніше, а в разі потреби приваріть до стінки корпусу п'ятак, за яким доведеться сильно бити кувалдою.
Коли циліндр охолоне, його очищають від іржі. Потім вставляють готовий шнек. Між стінками і гвинтами має залишатися не більше 1 мм. Конусний край валу буде виходити повністю. Саме туди буде приварюватися підходяща по діаметру різьблення (тут - "на 50") довжиною 2 см.
Окрема тема - виготовлення Фієрія. Це складна токарна робота. Справа в тому, що одним кінцем вона повинна вдягатися на конусний край валу (доведеться робити аналогічну виїмку по центру). Не забувайте і про зовнішній різьбі, якої вся деталь буде накручуватися на циліндр. А ось її параметри:
- довжина - 80 мм;
- діаметр "стику" - 49 мм;
- внутрішній отвір - 15 мм.
Чи знаєте ви? Люди похилого віку, напевно, пам'ятають заборону на утримання худоби в передмістях, що діяв на початку 1960-х рр. Деякі власники в той час йшли на хитрість, відправляючи своїх годувальників в підпіллі (в прямому сенсі слова).Не забувайте і про підшипники, Які доведеться набивати на вал. Опресовування вимагає акуратності і установки опорних втулок. Враховуйте, що вони кілька ускладнюють обслуговування підшипника, отже, обойми повинні бути "свіжими".
Для невеликого господарства буде достатньо звичайного засипного бункера з оцинкованого заліза. В його основі - клепаний квадрат (16х16 см). Відрахувавши від його верху 14 см, зробіть внизу передньої стінки рівномірний вигин. Потім підганяється задня стінка і робиться отвір, який має заходити в віконце на корпусі.
З верхньої станиною його з'єднують "ніжки" з куточка 25 мм, приварені під кутом. До них бункер приклепують з обох сторін, попередньо просвердливши отвори.
Для екструдування кормів використовують пшеницю, ячмінь, горох, кукурудзу, просо, люпин, боби.
Остаточний монтаж пов'язаний з електрообладнанням:
- Всі робочі компенсатори поміщають в один блок і споюють послідовно. З пусковими та ж історія.
- Потім обидва дроти з першого робочого виводять.
- На середньому і нижньому болті моторної "колодки" вже повинні бути закріплені вільні кінці від вилки. Один з вільних проводів від конденсатора чіпляють за верхній болт, а другий виводиться на пусковий "кондей".
- На перший робочий "кондей" припаюють дріт від вимикача пускових (другий вже з'єднаний з ними).
Важливо! Всі конденсатори потрібно "упакувати" в дерев'яні шухлядки. Звичайно ж, після роботи їх накривають, щоб туди не потрапляла волога.
Фінальний акорд - установка і "вивішування" шківів, які повинні стояти строго вертикально і без найменших перекосів щодо один одного. Якщо все зійшлося, можна тестувати і починати роботу. Перші "прогонки" робляться на м'якій сировині на кшталт макухи.
Зробити або купити?
Ми навели приклад того, як можна зібрати екструдер будинку, і цього "мануала" вистачить, щоб зрозуміти, що це таке, і чи варто братися за виготовлення самому.
На користь такого рішення призводять такі аргументи:
- дешевизна;
- можливість "підігнати" агрегат під свої потреби, вибравши відповідний розмір;
- простота в обслуговуванні;
- нескладна електричний ланцюг без безлічі колодок і штекерів;
- економія на покупці комбікормів (в хід йдуть домашні запаси);
- непогана продуктивність.
- трудомісткість складання, яка вимагає інструменту і навичок;
- прискорений нагрів циліндра, від якого страждають майже всі "саморобки";
- незахищена проводка.
Висновки нехай кожен робить сам, виходячи зі своїх міркувань. Нам залишається лише констатувати, що екструдер буде відмінною підмогою невеликому обійстя з "рукатим" господарем. А ось фермеру з великим розмахом знадобиться стабільно працююче (і дороге) заводський виріб.
Тепер ви знаєте, чим корисний екструдер, і з чим пов'язане його виготовлення. Сподіваємося, ви правильно розрахуєте конструкцію, зібравши довговічний апарат. Успіхів в господарстві!
