Приміщення горища далеко не завжди використовується раціонально, тому варто розглянути можливість облаштування мансардного даху, Що істотно розширює житлову площу в будь-якому приватному будинку. Звичайно, це завдання не можна назвати надто легкою, але немає нічого неможливого, і при наявності певних знань впоратися з нею можна і самостійно. Все що потрібно - чітко дотримуватися конкретних етапів роботи і дотримуватися правил техніки безпеки.
виконання вимірів
Схема розрахунку мансардної покрівлі досить проста: необхідно враховувати не тільки корисне, але і глухе простір приміщення горища. Корисною прийнято вважати зону, де відстань від стелі до підлоги становить більше 100 см, а всі інші ділянки, відповідно, будуть глухими, невідповідними для життя.
Їх можна використовувати для облаштування поличок та інших конструкцій господарського призначення.
В обов'язковому порядку розраховується і сумарна площа, для чого вам точно знадобиться план конкретної даху. Розділіть все наявний простір на кілька простих фігур, виконайте заміри кожної з них і для конкретного випадку всі отримані значення. Ця цифра і буде сумарною площею покрівлі. 
В окремому порядку варто оцінити і допустимий кут нахилу покрівельного ската, адже якщо він буде перевищувати дозволену для побудови значення, то і загальна площа мансарди істотно зменшиться. Даний момент суто індивідуальний і розраховується з урахуванням розмірів мансарди і інших важливих параметрів.
Так, наприклад, якщо будинок знаходиться в тихому районі, то кут нахилу краще збільшити, навіть якщо корисна площа в результаті скоротиться. При великій кількості опадів вони будуть швидше сходити з даху, не навантажуючи її. Це особливо актуально для регіонів з суворими і сніжними зимами.
Важливо! Розміри мансарди на другому поверсі будинку повинні повністю відповідати його загальним параметрам, щоб фундамент і стіни витримали конструкцію. По можливості бажано заздалегідь прорахувати все, склавши креслення планованого споруди.
Розробка проекту
Вибираючи проект майбутньої мансарди, перш за все, слід враховувати взаємну залежність її розмірів від схильності даху. Згадана житлова частина будинку повинна досягати в висоту не менше 2,2 м, хоча при прямих схилах даху не варто дивуватися зменшення ширини приміщення, про що ми щойно згадували.
Для максимального збільшення житлової зони, з потрібною висотою стелі у всіх місцях, слід розглянути варіант двосхилим ламаної покрівлі, коли нижні крокви розміщуються під 60-градусним кутом, а кут нахилу верхніх підбирається відповідно до індивідуальних переваг і кліматичними характеристиками конкретної місцевості.
Не варто забувати і про облік відстані між підлогою і коником, значення якого має становити близько 2,5-2,7 м. При менших цифрах назвати це простір мансардою неможливо. 
Для точного розрахунку параметрів кожного елемента конструкції і його правильного креслення необхідно виходити з прямокутних фігур - перетину майбутньої мансарди. З огляду на ширину і висоту планованої кімнати, практично неможливо помилитися в величинах кутів над схилами даху, розмірах коника, крокв та інших важливих конструктивних елементів.
Якщо вам складно зорієнтуватися у всіх необхідних значеннях, тоді можна почати вимірювання з середини ширини фронтальної частини стіни. Саме звідси можна виконати розрахунок висоти коника, розміщення стійок стін, прораховувати розмір карнизного свеса і висоти стелі в кімнаті.
Також при виконанні всіх розрахунків слід обов'язково врахувати вагу покрівлі, передбачувану навантаження від снігу, вага обрешітки (разом з контробрешетування), утеплювача, паро-, гідроізоляційних матеріалів, кути скатів, загальну довжину прольоту, крок обрешітки і крокв.
Важливо! Кожна окрема конструкція має своє індивідуальне кількість різних сполучних точок, самого різного будови. Щоб краще розібратися в особливостях з'єднання всіх елементів, що сходяться в конкретній точці, бажано промальовувати кожну таку зв'язку окремо.
Навіть якщо ви повністю впевнені в правильності розробленого проекту і точності всіх вимірювань, перш ніж братися за виконання роботи, бажано показати свої креслення фахівця, який зможе помітити навіть самі дрібні неточності, здатні знизити якість кінцевого результату.
Відео: плюси і мінуси мансардного поверху
Підготовка матеріалів та інструментів
Ніякі будівельні роботи не можуть обійтися без стандартного інструментарію, представленого ножівкою, молотком, будівельним степлером, сокирою, рулеткою, рівнем і деякими іншими пристосуваннями. Крім цього, при спорудженні мансардного даху вам також знадобляться:
- дриль;
- шуруповерт;
- ніж;
- валик або кисть для нанесення фарби;
- пристосування для різання покрівлі (наприклад, ножиці по металу або УШМ);
- ножівка, доповнена ланцюгової або циркулярною пилкою.
З робочих матеріалів необхідно підготувати дерево, оброблене антисептиком, для організації системи крокв: товстий брусок для мауерлата, діагональних кроквяних ніг і коника, а також більш тонкий для створення крокв і перемичок. Обрешетуванням послужить дошка або плита OSB, а в ролі контробрешетування можуть виступити тонкі планочки.
Важливо! Для створення ламаного даху знадобиться більше матеріалів, ніж для спорудження рівною, але якщо ви хочете організувати більший простір, тоді доведеться витратитися. Крім того, не варто забувати, що заради безпеки будівництво кроквяної системи бажано виконувати з використанням вогнестійких і екологічно чистих матеріалів, а всі дерев'яні частини додатково повинні бути оброблені від паразитів.
Для утеплення добре підійде еко- або мінвата, а також пінопласт або інші аналогічні матеріали. Оздоблення усередині конструкції виконується з застосуванням шпону, вагонки, гіпсокартону та інших відповідних для вас матеріалів, а хорошими покрівельними матеріалами будуть черепиця, шифер, бітумні вироби і жерсть.
кріплення мауерлата
При використанні дерев'яних брусків, мауерлат (підстава для крокв, прикріплене до капітальних бічних стін будівлі) виступає верхня колода, а в кам'яних, блочних і цегляних будівлях ця деталь фіксується за допомогою шпильок або анкера, закріпленого в стінах при кладці (з розривом не більш як 2 метрів).
Вирівнювання мауерлата виконується по площині стіни з внутрішньої частини, а її зовнішню частину пізніше закладають декоративним матеріалом. 
Найчастіше брус мауерлата, виконаний із сухої хвої, відрізняється перетином 100-150 мм (підходить для невеликих і середніх будинків). З нього відпилюють частину потрібної довжини і після випрямлення анкерних шпильок надягають її на них, трохи притискаючи легкими ударами молотка і закручуючи гайки.
При кріпленні мауерлата до верхнього вінця дерев'яної поверхні зазвичай використовуються такі ж дерев'яні нагелі.
Не менш важливим питанням на цьому етапі роботи буде організація гарну гідроізоляцію. З цією метою можна використовувати руберойд або інші міцні матеріали, що володіють гідроізоляційними властивостями.
Читайте докладніше як самостійно крити дах ондулін.
Мауерлат завжди потрібен, якщо ви плануєте облаштування каркасу даху з кроквами, що впираються в верх стіни скошеним торцем або вирізом.
При проектуванні мансарди з шириною, що відповідає ширині споруди, нижні кінці крокв будуть стикатися з винесеними опорами, в ролі яких застосовуються розміщені поперек довгих стін потужні балки. Кількість опор завжди відповідає кількості стропильних пар.
Відео: різні способи кріплення мауерлата
Кріплення балок до стіни виконується таким же способом, як і фіксація мауерлата, але в будь-якому випадку кріпильні вузли повинні бути максимально міцними, щоб запобігти зсуву даху в результаті впливу вітрових навантажень або інших зовнішніх факторів.
Монтаж балок перекриття мансарди (затяжки)
На цьому етапі організації мансарди вам знадобиться хвойний брус з перетином 100 х 200 мм. Балки укладають або на мауерлат, який виступає за площину стін на 0,3-0,5 м, або в передбачені для них кладочні кишені.
При першому варіанті вони кріпляться за допомогою куточків і саморезов, а щоб всі частини були рівними, їх розміщують в певній і конкретно збереженої послідовності: першими йдуть крайні за рівнем, а потім по натягнутому шнурку під них рівняються і проміжні.
Відстань між балками в даному випадку становить 50-100 см, хоча найзручнішим вважається варіант в 60 см (дає можливість розміщувати плити утеплювача, що не підрізаючи їх). Щоб зрівняти висоту, бруски можна або стесати до потрібної довжини, або ж просто підкласти підкладки з дощок.
У другому випадку при розміщенні цих елементів в спеціальних кладок кишенях їх кінці необхідно обробити гідроізоляцією і загорнути в руберойд. Вирівнювання "деталей" виконується таким же способом.
Відео: монтаж дерев'яних балок перекриття
Установка вертикальних стійок
Стійки виготовляють з бруса з перетином 100 х 150 мм і монтують на розміщені з краю балки перекриття. Підібрати висоту і лінію монтажу допоможе заздалегідь створений креслення, а для вирівнювання стійок з дотриманням всіх вимог використовується схил і рівень.
Перед остаточним монтажем елементи тимчасово кріплять в перпендикулярному напрямку укіс - по довжині і ширині осі самого даху. Такі заходи дозволяють зафіксувати їх без найменших погрішностей в розміщенні в яку б то не було бік. Для створення зазначених укосин підійдуть будь-які дошки, прибиті цвяхами.
Чи знаєте ви? Сьогодні організацією мансард в своїх будинках займаються як представники середнього класу, так і більш заможні громадяни, але так було не завжди. У XIX столітті подібні квартири були найдешевшими, оскільки в літній час в них було жахливо жарко, а взимку легко можна було замерзнути. Проживали в таких апартаментах переважно бідні письменники, поети і художники, які не могли собі дозволити більш комфортне житло.
Між розташованими по краях стійками натягується шнурок і вже по ньому рівняються всі залишилися стійки, дотримуючись кроку, відповідного кроку блоку перекриттів (виходить по стійці на кожну балку). Всі вони кріпляться так само, як і крайні, в результаті чого виходить два ряди однакових стійок, розміщених один навпроти одного. 
монтаж прогонів
Коли стійки займуть свої місця, можна переходити до монтажу прогонів на них. Зазвичай дані конструктивні елементи виготовляються з дощок 50 х 150 мм і фіксуються 150-міліметровими цвяхами і куточками з саморізами. На прогони обов'язково укладають ригелі, виконані з дошки 50 х 200 мм (розміщуються вузькою частиною вниз для збільшення жорсткості).
Оскільки в процесі застосування ригелі не будуть підлягати серйозних навантажень, то зазначеного перетину дошки буде цілком достатньо, але якщо ви хочете виключити ймовірність прогину і підвищити надійність в ході монтажних робіт, можна підставити під них тимчасові підпори, створені з дощок товщиною 25 мм або більше. Вгорі ригелі завжди скріплюються однією або декількома тимчасовими брусками до моменту монтажу крокв.
Більш того, дошки повинні розташовуватися не по центру затяжки, а на відстані 30 см від неї, щоб вони не заважали подальшому монтажу. Встановивши стійки, прогони і ригелі, ви отримаєте досить жорстку конструкцію, відбирають частину внутрішнього простору вашої мансарди. У майбутньому для підвищення її міцності все елементи додатково скріплюються сутичками і підкосами.
Відео: як проводиться монтаж прогонів
Нижні наслонние крокви
Нижні крокви виготовляють з дощок 50 х 150 мм відразу після виконання тонкого шаблону 25 х 150 мм (такий варіант легше, і його швидше можна обробити). Деталі необхідної довжини прислоняют до верхнього прогону і відзначають на них форму запила, надалі випилюючи його.
Рекомендуємо дізнатися як побудувати опалубку для фундаменту паркану, як зробити самому паркан із сітки рабиці і габіонів.
Шаблон прикладається до прогону в точках установки крокв, і при повному збігу верхню частину всіх деталей можна прикручувати згідно макету. Однак нижні кінці, які стикаються з мауерлатом поруч з перекривають балками, необхідно постійно вирізати за місцем. Кріплення крокв відбувається за допомогою куточків з саморізами і цвяхів. 
Завдяки правильно зафіксованим крокв все навантаження на стіни буде розподілятися максимально рівномірно, захищаючи спорудження від різних впливів атмосферного характеру.
посилення покрівлі
При виконанні мансардного даху ламаного типу посилити жорсткість всієї конструкції можна за допомогою міжкроквяних прогонів. Для їх організації підійдуть бруси з перетином 100 х 150 або 100 х 200 мм, встановлені між верхніми кінцями стійок. Вони служать своєрідними розпірками і забезпечують кращу стійкість кроквяної системи мансарди.
Верхні висячі крокви
Дані конструктивні елементи найчастіше представлені у вигляді Л-образного споруди, ноги якого з'єднані встик, із застосуванням металевої або дерев'яної кріпильної накладки, або врубкой в полдерева, із застосуванням болтів для з'єднання. Для початку бажано підігнати одну з крокв, щоб після демонтажу можна було використовувати її як шаблон.
Важливо! Висячі крокви встановлюють в тому випадку, якщо відстань між паралельними стінами приміщення не перевищує 6,5 м.
Підготовлені деталі монтуються в звичному порядку: спочатку крайні елементи, а за ними і всі інші, з постійним вирівнюванням. На відміну від нижніх наслонних крокв, ці конструктивні елементи мансардного даху спираються лише на мауерлат, що знаходяться на несучих стінах фасаду. 
Найпростіше розрахувати місця монтажу верхніх крокв шляхом початкової розмітки центру даху. Допоможе в цьому тимчасова стійка, приєднана до мауерлату і крайньої затягуванні, розміщеної з кінця даху таким чином, щоб одна сторона дошки проходила вздовж центру майбутнього покриття. Крокви вирівнюються саме з цього краю.
решетування
Решетування набивається перпендикулярно контробрешітці, яка, в свою чергу, кріпиться до крокв поверх гідроізоляції. Вона повинна повністю відповідати типу покрівельного матеріалу і може бути як суцільний, так і розрідженій (крок між сусідніми рейками повинен відповідати розмірам покрівельних листів).
Зверху на неї укладають гідроізоляцію, після чого можна переходити до установки і самого покрівельного покриття (наприклад, профнастилу). Для кріплення дерев'яних брусків обрешітки в даному випадку використовуються цвяхи або саморізи.
Відео про те, як робиться обрешітка мансарди
Укладання пароізоляційній мембрани, утеплювача, гідроізоляції
З огляду на, що мансарда є житловим приміщенням, не дивно, що вона має потребу в гарній гідроізоляції і утеплення. В ролі матеріалу для виконання всіх робіт в цьому випадку використовується мінеральна вата, розміщена в міжкроквяному просторі.
Відомо, що кожен будинок вимагають присутності умілих рук. Прочитайте як своїми руками можна зробити доріжку з спилов дерева, поклеїти шпалери різних видів, утеплити віконні рами на зиму і побудувати веранду.
При цьому основні листи утеплювача розкривають відповідно до розміру простору між кроквами. Також варто врахувати і той факт, що листи мінеральної вати розміщуються на заздалегідь укладеному пароізоляційному шарі, а зверху на них укладають шар гідропароізолятора.
Відео: як проводиться утеплення, пароізоляція і гідроізоляція мансардної покрівлі
Незважаючи на свою багатошаровість, така конструкція все ж залишає повітряний простір, що знаходиться між шарами пароізолятора і мінеральної вати, а також між мінватою і гідропароізолятором. Всі освічені під кроквами повітряні канали в результаті сприяють вентиляції споруди, але тільки їх необхідно вивести в зоні коника. Якість утеплення від цього тільки підвищиться.
установка крапельників
Капельник можна сміливо назвати фартухом свеса, а по суті, це металева планка, яка кріпиться до карнизу і фронтону і захищає будівлю від опадів. Для монтажу планок-крапельників необхідно виконати кілька нескладних дій.
Важливо! На планки описаних деталей виробником наноситься спеціальне плівкове покриття, що захищає виріб від пошкоджень під час перевезення. Його обов'язково потрібно видалити перед їх використанням.
Після зміцнення карнизної частини обрешітки (допомагає уникнути її деформації в результаті впливу опадів) встановлюються гаки жолобів водостоку. Потім по одній монтують і планки карниза, але тільки щоб вони здавалися напруженими, а не вільно рухалися.
Первая из них крепится с помощью саморезов, с сохранением шага примерно в 20 см, а вторая должна заходить внахлёст с первой, не меньше чем на 20 мм. Крепление происходит с помощью всё тех же саморезов. 
Для того щоб волога не проникла до дерев'яної обрешітки через виконані отвори, під саморізи бажано підкласти уплотняющие гумові елементи. Якщо ж стикування деталей заважають ребра жорсткості, тоді їх краще підрізати спеціальними ножицями.
Після того як кожен елемент буде надійно зафіксований саморізами, виконується контрольний огляд з метою визначення щільності прилягання.
монтаж покриття
Завершальним етапом роботи зі спорудження мансарди є установка обраного покриття даху, після чого залишиться тільки встановити систему водовідливів, і можна насолоджуватися готової конструкцією. Проте в питанні вибору покрівлі існують певні особливості, і мова тут не тільки про індивідуальні переваги.
Покриття для мансарди, перш за все, залежить від нахилу даху, адже не кожен настил буде однаково підходити як для абсолютно прямий, так і для ламаної вершини будинку. Розглянемо найбільш популярні види сучасного покриття:
- Профнастил - стане ідеальним варіантом при мінімальному нахилі даху в 12 градусів. Особливість його монтажу полягає в необхідності створення нахлеста в дві хвилі, а також влаштування суцільного настилу для пологої даху.
- Металочерепиця - хороший варіант для мансардних дахів з мінімальним кутом нахилу в 14 градусів. При невеликих значеннях краще купувати високий профіль, обов'язково завдаючи морозостійка герметизуюче речовина на місця стиків.
- мембранні матеріали - можуть використовуватися вже від двох градусів нахилу даху абсолютно будь-якої конфігурації.
- рулонні матеріали підходять для укриття поверхні з нахилом від 3 до 5 градусів, якщо передбачається їх використання в три шари, і від 15 градусів при організації двошарового покриття. Термін служби цього варіанту покрівлі залежить від якості закладення стиків, оскільки дощова вода і інші опади можуть потрапляти крізь них всередину.
- М'яка черепиця - часто використовується на дахах з ухилом в 11 градусів, правда, в цьому випадку монтаж суцільний обрешітки виступає обов'язковою умовою.
- натуральна черепиця. Мінімальний кут нахилу даху для такої поверхні має становити 22 градуса, так як на поверхнях з меншим ухилом таке покриття буде виглядати не так естетично.
- Ондулін. Застосовується при мінімальному куті нахилу даху в 6 градусів, правда, навіть в цьому випадку, швидше за все, знадобиться попередня установка суцільного підстави.
- азбоцементний шифер. Мінімально можливий кут нахилу для його монтажу становить 22 градуси. З огляду на, що найбільша вологість завжди зосереджена в точках з'єднання листів, то в даному випадку напуск рядів рекомендується зменшувати, тільки якщо ухил перевищує 30 градусів.
- Тес, гонт, дранка та інші штучно створені дерев'яні покриття можуть монтуватися при мінімальному куті в 18 градусів, але чим меншим буде кут нахилу, тим більшим має бути нахлест дерев'яних гонту.
- Фальцева покрівля. Незважаючи на те що більшість постачальників відзначають як мінімально можливого кута нахилу 8 градусів, практика застосування матеріалу підтверджує можливість його використання і при значенні в 4 градуси. Однак в будь-якому випадку при ухилі менше 25 градусів виконання подвійних фальцев буде обов'язковою умовою.
- Камиш. У порівнянні з попередніми матеріалами кут нахилу даху для успішного застосування цього настилу повинен починатися від 35-45 градусів. Використання при менших значеннях призводить до появи застійних зон і просочуванню опадів глибоко в покривний шар.
кріплення коника
Коником називають розміщене в самому верху даху ребро, що утворюється в результаті зіткнення скатів покрівлі. До складників даного елемента також можна віднести і приєднані до ребру різні деталі. Саме в цій точці відбувається вентиляція покрівлі даху.
Чи знаєте ви? Вперше люди дізналися про профнастилі ще в 1820 році, за що і сьогодні ми повинні дякувати Генрі Палмера - британського інженера і архітектора, який першим почав займатися гофрированием.
Процес монтажу коника виступає і процесом облаштування його прогону, що з'єднує схили стропильних систем.
Спосіб монтажу зазначеного елемента безпосередньо залежить від типу покрівлі, а значить, про це варто думати ще при виборі конкретного матеріалу покриття. Наприклад, при покупці азбестоцементних листів. До них ідеально підійдуть фасонні елементи, що нагадують жолоб. 
Вони фіксуються на дошках або коньковом брусі за допомогою цвяхів для кріплення шиферних листів, з прокладкою гуми на них. В обов'язковому порядку також виконується і гідроізоляція всіх елементів покриття, а коньковий брус покривається рубероидной стрічкою.
Щоб зафіксувати всі коньковие елементи, спочатку монтують спеціальний брус з перерізом не менше 70 х 90 мм. Далі з двох боків до нього кріплять по два обрешеточних бруска, а для спрощення завдання монтажу деталей до центрального дерев'яного бруска можна прикріпити спеціальні скоби, щоб підвісити до них ходові містки.
Важливо! При виборі подконькового дошки врахуйте, що вона повинна виявитися товщі дощок обрешітки на 10-15 см.
коньковий брус кріпиться до центрального, а для зручності виконання цього завдання його верхня грань повинна бути округляє. Така форма гарантує більш міцне приєднання всіх деталей коника, а для попередження загнивання і розвитку цвілі дерев'яних частин їх краще оббити звичайним руберойдом по всій довжині, завдаючи зверху емаль або фарбу. 
Конькового перекриття може бути отримане шляхом об'єднання двох ковзанів, розміщених на сусідніх схилах, після чого закріплюється основний коник, подовжений на 10 мм.
Розглянемо варіант монтажу коника на металевий настил:
- На двох ковзанах необхідно зробити отвори, точно такі ж, як і з плоскою брусковий боку.
- Потім два отвори висвердлюють і на поздовжньо розміщеної осі лінії брускового горба. Тільки прослідкуйте, щоб на одворотах вони перетинали гребені хвиль покриття.
- Монтаж коника виконується поверх планок торця, а його край повинен виходити назовні не менше ніж на 2-3 см.
- При монтажі плоского елемента потрібно простежити за обов'язкової стикуванням всіх деталей з нахлестом близько 10 см або навіть більше.
- В процесі з'єднання елементів напівкруглого коника з'єднання виконується по штампувальним лініях.
- Обов'язково врахуйте можливість поєднання планки коника з кутом нахилу покривного матеріалу. При необхідності потрібно підігнати кут планки до кута ухилу (в разі необхідності її можна спокійно згинати й розгинати).
- Цілком можливо знадобиться і додаткова установка подконькового дошки, яка розміщується трохи вище верхньої обрешеточних дошки, але зі збереженням 80-міліметрового зазору між самими схилами і їх подконькового дошками для хорошої вентиляції вільного простору під покрівлею.
Відео: установка профнастилу та монтаж коника
Остаточний монтаж конькової планки виконується за допомогою притягання саморізами до найбільш високим частинам листів металочерепиці. Крок саморізів зазвичай знаходиться в межах 0,8 м.
На цьому самостійна організація мансардного даху вважається повністю завершеною, а кінцевий результат буде залежати від точності виконання всіх вищевказаних дій. Звичайно, виконання роботи своїми руками здається більш вигідним варіантом, ніж оплата праці робітників, але в деяких випадках думка фахівців дійсно важливо, про що ніколи не варто забувати.
